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岁月有痕 [文 / 吴越] 从成都出发去九寨沟，有440公里的路程，乘车得十二、三个小时。
这是一段充满挑战的旅程。沿着岷江逆水而上，飞转的车轮，带着我远离城市，走向古远。走马西行，如同翻阅一册岁月的画卷。 山上的植被越来越少，人类对生态环境破坏的恶果随处可见。水土流失，土质疏松、满目疮痍，令人对这里的未来发展担忧重重。人类的无度开发，带来的环境恶化，正日益危及自身。生产方式的落后，严重影响着当地的可持续发展。 西部乱砍滥伐林木的事件多次见诸于报刊、电视，曾让我大惑不解：作为祖祖辈辈生活在一个地方的人们，即便没有环保的意识，只要还有理智，怎能不考虑自己未来的生活处境？ “这里的荒山，水土流失，是几十年、甚至几百年砍伐的结果，并不只是短期行为所致。”导游回答的话并不让我意外。 冰冻三尺，实非自一日之寒。一种对生态的知识积累告诉我：无论靠山吃山、靠水吃水，靠林吃林，如果只是为了解决温饱，都不至于超过自然的承受力，对生物种群的破坏性也远不如媒体渲染的那么严重，只有当一切超出温饱需要，用于满足难填的欲壑时，这种索取才是自然无法承受的。 深入山区，目睹了这里人们的生活，我的内心深处发生了震撼。由于客观条件的限制，他们的生活仍处于较低的层次。在面对生计与生态的冲突时，在残酷的生存压力面前，我们不该苛求农民们用学者的眼光去思考问题，寻求答案，尽管过度捕猎，过度放牧、过度捕鱼、过度开采，类似的问题比比皆是。记得在九八洪灾时，长江中下游的部分省份就有人指责是上游的农民乱砍滥伐惹的祸，只是不知有没有人想过在要求向山讨吃的农民封山育林的同时，是否应为他们的生计做点什么。习惯以文明人自居的人们，别忘了山里人也要穿衣吃饭！ 与之相对应的是我曾看过的一则报道，当我国西北的沙尘飘散到韩国时，就有一些韩国人带着钱物来到西北治理风沙，而不是做毫无意义的高论。 沿途山势陡峭，却植被稀疏，显得十分荒凉。半山腰不时能看到一丘丘的农田，由于距离较远，我看不出里面种的是什么植物。陡峭的山势，在山上行走都得格外小心，农民的所为，无疑是向天要粮，而耕种本身就已是风险之举。我很难想象这里的农民能有多少收成，能达到多高的生活水平，他们面对荒山，背对青天，播下的是汗水，收获的只能是一分希望。 路边闪过一处处简陋的住房，及无数忙忙碌碌的村民，这里仍大体保持着千百年沿续下来的生活方式。公路上，各式各样的车辆来来往往，十分繁忙。落后的生产方式，现代的文明成果在这儿交织，两种状态的共存，构成一种冲突。 汽车经过一个山崖，山下是连绵的碧湖，湖水微泛蓝色，透着几分灵气，这里是有名的叠溪海子。 这里曾有一座有着几千年历史的古镇――蚕陵镇。山谷沟壑中，曾分布着大大小小31个村庄，2300多居民祖祖辈辈生活在这里。1933年8月25日下午3点38分，一场突发的地震引发了地面的塌陷，蓄积在山谷中的山洪倾泻而下，短短几十分钟，这里便化为一片汪洋，数百条生命在瞬间被固定在了永恒。 蚕陵镇从此从地图上消失了，一如东方的庞贝城，只留下水下近百米的建筑，凄婉地诉说着那场悲剧。生死一瞬间，岁月以古城的沉沦诠释着生与死的辩证，论证着历史的永恒和莫测。 公路顺着岷江蜿蜒北去。人类的文明蕴育和发展都与河流有着不解之缘，数千年前，羌人的一支便沿岷江逐步南下，在成都平原上建立起了古老的巴蜀文明。 进入二十一世纪，羌人的生活、历史、文化仍是那么神秘。一段段的史话，通过史书、传说仍在广泛流传。1400多年前，松赞干布遣使求婚，两次求婚都未能得到应允，情急之下，发兵二十万到中原和青藏高原交界处。后来唐皇应婚，有了汉藏通婚的佳话，而二十万藏兵却在那僻远的地方常驻了下来，一住就是数个世纪，这就是今天的松藩。而六十多年前，松藩一战再度使这座名城名噪一时。攻城未果的红军打不通北上的通途，被迫转道，开始了过松藩草地的悲壮之举。 路边的屋顶上不时能看到飘扬的经幡，五色的经幡，象征着白云、蓝天、土地。进入藏区，藏区的奇特的风土人情，无不显透出一种迷人的异域风情。 走马川西北，好似在历史长卷中畅游。山山水水，花草树木，无不汲取天地精华，见证着岁月变迁。眼前的每一块山石，都凝结着历史，溶入了传说。生活在这里的顽强生命，更昭示着一种周而复始，生生不息。 岷江汩汩流淌，来自远古，又淌向未来。 岁月如逝，在冲涤去一切尘垢后，留下自己的足迹，留下永恒。 岁月匆匆，作为世上的过客，千百年后，我们给后人又会留下怎么样的刻痕？
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